За да ви зарадвате с цъфтящи облаци от саморасли калибрахоа всяко лято, трябва да режете растенията два пъти на сезон. През юли изрежете и вкоренете резници от майчините растения, от които до есента ще растат майчините растения, които ще останат да зимуват в хладно и светло помещение. През февруари и началото на март, вече от тези майки, отгледани от вас, трябва да изрежете и да вкорените резници, които до лятото ще се превърнат в украшение за вашите висящи саксии. И след това отново - резници от тези растения за съхранение през зимата, а през зимата - отново резници за отглеждане на нови растения.
Можете да посеете семена, но необходимо ли е ...
Напоследък можете да намерите семена от калибрахоа в продажба. Разбира се, ако има непреодолимо желание, тогава можете да опитате да отглеждате тези цветя от семена. Но има ли смисъл ... Факт е, че тънките издънки на калибрахоа са дори по-капризни от петуниите. За да получите екземпляри с цъфтеж до лятото, трябва да посеете семена през първата половина на февруари. Разсадът расте дълго време, неохотно, бавно набира сила.
Следователно е много по-лесно да се размножава растението чрез резници. Освен това е по-изгодно в материално отношение - можете да вкорените много резници от едно лятно майчино растение калибрахоа. И през февруари-март отсечете от тях приблизително същия брой резници. Тоест, броят на растенията, които произвеждате, нараства експоненциално.
Размножаващите се вегетативно сортове калибрахоа цъфтят по-пищно от тези, отглеждани от семена. Факт е, че на генетично ниво те имат „набор“ - да не поставят семена. Това означава, че растението не харчи енергия за него, давайки всичко това на цъфтеж. Избледнелите цветя, изсъхвайки, просто падат, без да оставят зад себе си шушулка, което означава, че те не развалят външния вид на храста, той винаги изглежда спретнат.
Технология на рязане
Както летните, така и зимните резници трябва да следват една и съща схема. С остър инструмент (за да не прищипите съдовете на растението), трябва да отрежете върховете на издънките, така че да има 4-5 междувъзлия върху резниците. Като цяло използвам средните части на издънката като резници, най-важното е издънката да не е лигнифицирана. Такива резници, макар и по-лоши, все пак пускат корени и дават растения.
 |  |
След това отрежете листата. Долната двойка е задължителна, тази междувъзлия ще бъде потопена в почвата. Оставяме 1-2 горни двойки листа, останалите, които са под основата на резника, или отрязваме напълно, или отрязваме листната листка наполовина. Ако оставите много зелена маса, резникът ще бъде принуден да изпари влагата от повърхността на всички листа, изразходвайки голямо количество енергия не за формиране на кореновата система, а за изпаряване. Но почти всички листа не могат да бъдат премахнати - в края на краищата стъблото все още се храни с тях. Намерете средна позиция.
 |  |
Ако междувъзлията са много къси, тогава понякога трябва да се „изложат“ 2-3 междувъзлия отдолу, за да се фиксира рязането в почвата. Не очаквайте всяко отрязване да пусне корени, но добивът все пак ще бъде страхотен.
Можете да засадите резници в предварително накиснати торфени таблетки и да поставите контейнера с насаждения в специална оранжерия за растения или, например, в прозрачна кутия за торти. Но го правя по моя начин. Преди присаждането подготвям контейнери за засаждане - на 2-3 места отрязвам дъната в малки, 100-грамови, пластмасови чаши. Изсипвам там лека, пропусклива, леко навлажнена почва (ако почвата се съхранява в торба с малки дупки, тя не изсъхва ненужно, запазвайки естествената си влага. Потапям долните части на резниците в прах Корневин и леко потапям голото междувъзлие в почвата. Натрошавам почвата в чаша до основата Ако "изстискването" на резника с пръст не е достатъчно добро, вкореняването ще се влоши. Поливам малко резниците. Но не изсипвам!тъй като при обратната последователност на повърхността на измитата влажна почва се образува кора, което затруднява дишането на малките корени.
 |  |
Слагам чашките в решетъчна пластмасова кутия и покривам с фолио, така че да остане малко въздух. Ако "запечатате" кутията плътно, тогава резниците просто ще изгният. И ако го отворите твърде много, той ще изсъхне. Тоест не сгъвам всички ръбове на филма под дъното. Филмът трябва да е мъглив, но кондензът не трябва да се събира на капки.
 |  |
Избирам внимателно мястото за кутиите - прякото слънце не трябва да попада върху резниците (то ще се "сготви" моментално). Този момент е особено актуален за летните резници, когато „слънцето все още е високо“. Следователно кутиите трябва да бъдат покрити с чисти бели торби. Поставянето на резници на пода с оранжерия, с надеждата да се предпази от слънчева светлина, не е необходимо - те бързо ще изгният.
Сега, в продължение на 1,5-2 седмици, е необходимо да се напръскват резниците от спрей бутилка с фин спрей всеки ден и да се проветряват мини резниците. В жегата трябва да пръскате и 2 пъти. В идеалния случай в зоната на листните резници влагата трябва постоянно да е в състояние на мъгла, но почвата не трябва да се подгизна.
Циркон може да се добавя към водата за пръскане няколко пъти. Той не само ободрява растенията, но и спомага за ускоряване на процеса на вкореняване.
 |  |
Можете лесно да определите дали вашите резници са вкоренени - корените ще се виждат през прозрачните стени на чашата. След това трябва да преминете към умерено поливане на почвата и постепенно да освободите кутиите от филма - в продължение на няколко дни, оставете филма просто да лежи по краищата на кутията, не го прибирайте и след това го премахнете напълно. Погледнете ситуацията с осветлението - научете постепенно младите растения. Короната на издънките, които са започнали да растат, трябва да бъде прищипана. След това можете да повторите тази техника още няколко пъти, за да предизвикате по-голямо кърмене. При пролетните резници на тази процедура трябва да се обърне повече внимание, за да се образува спретнато кълбо до лятото.
Тъй като корените са вплетени в предвиденото пространство, бъдещите маточници трябва да бъдат трансплантирани в саксии с диаметър 11-13 см. Можете да ги закачите на водачите на оранжерията. Засаждам в 0,5 литрови чаши с дупки на дъното. За предпочитане е да се използват непрозрачни саксии, така че светлината да не прониква през стените и да не допринася за развитието на водорасли по вътрешните стени на стъклото.
Майките, получени от юлски резници, трябва да се държат в много светло помещение през зимата при температура около + 12 ... + 15 ° C, например в отопляема оранжерия или веранда. Ако е необходимо, направете допълнително осветление. И в никакъв случай не попълвайте!
По-близо до пролетта, през февруари-март, всичко ще се повтори от самото начало. По време на вкореняването резниците се нуждаят от температура около + 20 ° C, но след пресаждането - не повече от + 15 ° C. И добро осветление, така че издънките да не се разтягат, растенията са клекнали, листата не пожълтяват. През април, при успешен сценарий, вкоренени и разширени растения могат да се преместят в неотопляема оранжерия.
Много важен момент при отглеждането на калибрахоа е да се предотврати появата на брашнеста мана, която обича да се появява в най-неочаквания момент и се развива много бързо. Като профилактика срещу повечето гъбични заболявания (и бактериални също) редовно пръскам и поливам майчините разтвори с калибрахоа с разтвор на „безвредни“ биологични препарати Alirin-B или Gamair.
Ако установите, че брашнестата мана е твърде късно, по-добре е да третирате растенията с Topaz (според инструкциите).
Много често, особено когато се отглеждат в оранжерия, листни въшки, белокрилки и паяжини акари заразяват маточници. Срещу листни въшки първо използвам биологичното лекарство Biotlin. Обикновено помага. Fitoverm действа като „биологично оръжие“ срещу последните два вредителя. И само ако нищо не отнема вредители (обикновено през лятото, в жегата), използвам Aktar или Alatar.
За повече информация относно отглеждането на калибрахоа вижте статията Калибрахоа: отглеждане и размножаване.
