За сортовете петуния - в статията Петуния: съвременни сортове
Петуниите се засяват от февруари до края на март. Преди това се засяват ампелни форми с дълга каскада, в противен случай те няма да имат време да увеличат необходимия обем. Дребноцветните форми цъфтят най-бързо, така че могат да бъдат засети по-късно. За сеитба трябва да използвате малки купички или саксии с отвори на дъното, дълбоки най-малко 7 см. Ако дупките не могат да бъдат направени, тогава трябва да излеете дренажен слой от най-малко 2 см. Ако дренажният слой не е направен, тогава семената или разсадът могат да бъдат разрушени от излишната влага в субстрата ... Понякога в опаковки продават семена в специална обвивка или гранулирани. Ампелните петунии са почти всички под формата на топки. Тези топчета са лесни за равномерно разпределение по повърхността на основата. Поради това е по-добре да ги посеете веднага в саксии за разсад, което ще позволи на разсад да не се гмурка в бъдеще.
Следващият етап е земята за сеитба. За малки семена на петуния, тя трябва да е хлабава и да абсорбира влагата. Доскоро производителите на цветя бяха съветвани сами да приготвят почвени смеси, поради което в литературата най-добрите състави на почвени смеси за сеитба все още са пренаписани от предишни книги. Сега във всеки цветарски магазин можете да си купите готова смес. ( За висококачествени посевни почви - в статията Посейте ме с любов). Но възникнаха други проблеми. Често издънките, които са се появили заедно, започват да умират или да растат слабо, въпреки че са изпълнени всички условия за растежа им.
Първата причина е високата киселинност на субстрата. В съвременните смеси основният компонент е торфен тор, а не напълно разложен торф, който може да бъде подкиселен. Обикновено към сместа се добавя вар, за да се неутрализира високата киселинност. Но външно е невъзможно да се разграничи неутрален субстрат от киселинен. Това може да стане с помощта на специална лакмусова хартия, която се предлага в градинарските магазини. Киселинността на почвата (pH) за петунията трябва да бъде 5,8-6,0. Втората причина е високото съдържание на сол. Това се случва, когато към сместа се добави почва от оранжерии, където зеленчуците са отгледани с голямо количество тор, или торовете, добавени към тази смес, са били лошо смесени. Това става забележимо, когато субстратът изсъхне и върху него се появи бял цвят.
За да избегнете закупуването на лош субстрат, по-добре е да изберете специални почвени смеси за сеитба от известни компании. Разбъркайте добре почвената смес, преди да напълните контейнерите, като добавите дезинтегранти и задържащи влага като перлит или вермикулит, което ще улесни поддържането на желаното съдържание на влага в основата.
Контейнерите се пълнят с готовия субстрат ден преди сеитбата. Малък слой субстрат се излива върху дренажа и се уплътнява, но не до състоянието на "асфалт". И вече върху този слой се поставя втори слой субстрат, който за най-малките семена е много желателно да се пресее през сито. След изливането на този слой до ръба на контейнера трябва да останат 0,5-1,0 см. Повърхността на последния слой се изравнява. Така приготвеният контейнер се разлива внимателно, но обилно. Ако контейнерът има отвор на дъното, то той се поставя в палета и в него се излива 1-2 см вода.
На следващия ден, без да поливат почвата, те започват да сеят. Най-трудното при сеитбата е да се разпределят равномерно малки семена по повърхността, така че да не е там, където е гъсто, и където е празно. При еднакво засяване има по-голяма гаранция за избягване на „черния крак“. Получават се дори разсад, ако семената се смесят с измит и сух едър пясък. Но най-добри резултати у дома може да се получат чрез засяване на семена, смесени с пясък в снега. За да направите това, сняг се изсипва в контейнера с дебелина 1,5-2 см. Разбира се, той трябва да е хлабав, в противен случай ще се получи неравна повърхност и съответно същата сеитба. Гранулираните семена се поставят с пръчка, към която лесно се залепват, ако са леко навлажнени, като се поставят на влажна земя. Най-важното за семената, приготвени по този начин, е черупката веднага да се накисне и да се разтопи.Следователно субстратът трябва да е много мокър преди сеитбата или те да бъдат силно напръскани с пулверизатор.
Засятите семена не са покрити или прахообразни с тънък слой вермикулит, но ако са засети без сняг, се напръскват с разтвор на стимулатор на растежа. Не се препоръчва обработката на семена в дражета със стимуланти, тъй като черупката съдържа всичко за нормално покълване и първоначален растеж, включително растежни вещества. След това контейнерът със семената се покрива със стъкло или се поставя в найлонов плик. Наложително е да поставите етикет, ако се засяват различни хибриди, и също така да напишете датата на сеитба, така че да знаете кога ще се появят разсадът.
Покритите контейнери или саксии на палети се поставят на топло място с температура 22-25 ° C и по-добра светлина. Преди покълването трябва да поддържате влагата в почвата, като я напръскате, когато изсъхне, или добавите вода в тигана. Стъклото и филмът трябва да се обръщат поне два пъти на ден. При равномерна температура разсадът ще се появи след 5-7 дни. Веднага след като разсадът е изпечен, е необходимо да ги поставите на най-светлото място и леко да намалите поливането, така че субстратът да е навлажнен, а не мокър. Когато котиледоните се разгънат, можете постепенно да премахнете стъклото или филма. За целта първо се повдигат или леко се изместват и едва след 3-4 дни се отстраняват напълно.
Разсад от март сеитба, с напълно разширени котиледони, може да се постави в оранжерия в селска къща или в лоджия, тъй като сега те се нуждаят от температура от 18 до 22 ° C за растеж. Моментът на растеж на котиледоните и първия лист е най-труден в процеса на отглеждане на разсад. По това време се нуждаете от много светлина, за да не се простират, и чувствително поливане, за да не страдат от преовлажняване и да не умрат от гъбични заболявания. Лошото изсъхване, разбира се, не до изсъхване, позволява на корените да растат по-добре в рохкава почва. След това, когато разсадът пусне корени, те ще растат листата по-бързо. Ако въпреки това разсадът започна да умира от излишната влага, тогава почвата може да бъде покрита с тънък слой сух пясък или фин вермикулит.
След появата на 2-3 истински листа разсадът е готов за бране. Преди това трябваше да се гмуркате само ако разсадът започна да умира от "черния крак" или се получи удебелени култури. Ако разсадът седи рядко, неразтегнат, тогава можете да се гмурнете по-късно, тъй като петунията лесно понася претоварването и с голям брой листа. Можете да се потопите в саксии за разсад или директно в балконска кутия и висяща кошница. По-добре е веднага да поставите ампелни петунии в кошница, тъй като корените им растат много бързо, а в саксиите за разсад след 3-4 седмици те започват да изостават от растенията, засадени в контейнери.
Субстратът за бране е същият като за сеитба, но за саксиите не можете да използвате бакпулвер, а да добавяте бавно разтварящи се торове. В почвата се добавя още тор за балконски кутии и кошници, както и перлит или други набухватели. На дъното е необходимо да се излее дренаж със слой от 3-4 см. Ампелните петунии в контейнери, ако са разположени на ръба, се засаждат с наклон от около 45 ° от центъра на контейнера. В този случай те увисват по-бързо и затварят страните на контейнера.
Веднага след бране, разсадът се държи при температура 20-22 ° C в продължение на 1,5-2 седмици, след което може да се постави при 16-18 ° C. С този режим растенията са по-компактни. При високи температури и лошо осветление разсадът се изпъва, вкоренява се по-слабо на открито и цъфти по-слабо. Поливането през този период също трябва да се извършва умерено. Задължително е да се подхранва, така че разсадът да е здрав и след това да цъфти обилно. Торовете се добавят най-добре във водата при поливане. Трябва да започнете да се храните с много малки дози, когато се разгърне първият лист. По-добре е да подхранвате торове с азот и калий или калций, а след това сложни торове, където има повече калий, отколкото азот.
При някои хибриди на петунии, вече в големи разсад или в растения в кошници, първо се появяват жълти жилки по листата, след това целият лист пожълтява. Това е ясен признак на недостиг на желязо. За да върнете растенията в здрав вид, трябва да ги поръсите или да добавите железен хелат или Ferovit към почвата 1-2 пъти, в дозата, посочена в инструкциите.
Друга важна техника при отглеждане на ампелни петунии е прищипването. Първото прищипване се извършва, когато издънките са с дължина от 7 до 10 см. Колкото по-рано се направи, толкова повече странични издънки се образуват. Второто прищипване се извършва, когато издънките са с дължина повече от 10-15 см, като се отстранява самият край на издънката, така че да останат вече положените цветни пъпки. В бъдеще е възможно да се прищипят само силно отгледани издънки за равномерно нарастване на храста.
Когато корените се появят от долния отвор на саксията, това означава, че разсадът е готов за засаждане и през май може да бъде засаден в цветна градина или контейнер.
Прочетете също статията Съвременни подходи за отглеждане на висококачествени разсад
