Рози при -40 ° C? Няма проблем!

Rosa Morden Blush е най-много

обилно цъфтящ сорт

от поредицата Parkland,

отличен избор

за засаждане на цветни лехи в масив

Розите, които растат успешно в северните райони, идват от видове, които са успели да се адаптират към трудните зимни условия. Те са развили естествена способност да се противопоставят на хипотермия. И въпреки че голям брой разновидности на розите са доста зимоустойчиви, само някои от тях могат да бъдат наречени наистина мразоустойчиви - те включват канадски рози.

Може да се разграничат най-важните видове за хибридизация - набръчканата роза ( Rosa rugosa ). Този вид идва от Северен Китай и Япония и има невероятна зимна издръжливост. Популярните хибридни чаени рози идват от вида r. Китайски ( Rosa chinensis ), който расте естествено в Южен Китай: растенията от този вид не са развили способността да издържат на замръзване.

В продължение на век канадските животновъди са разработили растения, които оцеляват и процъфтяват в суров климат. Първата роза Агнес е отгледана през 1900 г., не толкова отдавна, изследователски центрове, Министерството на земеделието в Манитоба и Квебек пуснаха серия от много устойчиви хибриди - Eksploer Rosa ( Explorer Roses ) и Parkland Rosa ( Parkland Roses ). Според класификацията те принадлежат към групата на храстите - модерни паркови рози. Тези хибриди могат да издържат на температури до -35 ° C в присъствието на снежна покривка, устойчиви са на болести, цъфтят отново и лесно се отглеждат в снежните канадски зими. Серията Parkland се различава от серията Explorer долни храсти.

Канадските устойчиви на замръзване рози представляват голям интерес за нашата климатична зона. Повечето изискват минимална резитба и лесно растат от зелени резници. Собствените вкоренени рози най-често се срещат в продажба и когато издънките все още измръзват при гранични метеорологични условия, те възобновяват растежа си от корените.

Изследователските рози се отглеждат в Отава и се тестват в Отава и Квебек. Серията рози Eksploer , наречена в чест на изключителни канадски изследователи, отличаваща се предимно с висока зимна издръжливост. Много сортове от тази серия са получени от набръчканата роза и подгрупа от катерещи се рози, кръстени на селекционера Кортес. Те включват Александър Макензи, капитан Самуел Холанд, Шамплейн, Чарлз Албанел, Дейвид Томпсън, Хенри Хъдсън, Йенс Мунк, Джон Кабот, Джон Дейвис, Мартин Фробишър, Николас, Роял Едуард, Уилям Бут .

Популярни сортове от серията Parkland са Adelaide Hoodless, Cuthbert Grant, Morden Blush, Morden Cardinette, Morden Centennial, Morden Ruby, Morden Sunrise, Winnepeg Parks .

Rose Morden Blush -

буйни цветя се състоят от 52 венчелистчета

и променете цвета от светло розов към студен

времето е бяло в жегата

Всички рози Parkland и Explorer се развиват добре в по-мек климат. При тези условия те растат много по-високи, отколкото в студен климат, но понякога не са толкова устойчиви на болести. Тези сортове революционизираха отглеждането на рози не само в Канада и северните щати на Съединените щати, но и в Скандинавия и Централна Европа. Сега тези рози са дошли и в Русия.

Повечето сортове, които основните производители на розови разсад комбинират в поредица от устойчиви, относително непретенциозни сортове, принадлежат към групата на ексфолиантите и в условията на Русия потвърждават всички наши очаквания. Тези рози не боледуват и растат добре с просто ниво на земеделска технология, можете да създадете розови градини от тях с минимални грижи.

Мястото на розата в градината е ключът към успешния растеж

Зоната за самокоренени рози трябва да бъде разположена на добре осветено място. Ако розите са на сянка през повечето време, тогава те се разтягат, цъфтят слабо, храстите отслабват и росата по листата, която не изсъхва дълго време, допринася за гъбични заболявания.

Мястото трябва да бъде защитено от ветрове, които вредят на растенията чрез постоянно люлеене и дехидратация на листата. Издънките на розите се огъват на вятъра, понякога се чупят, корените им се разхлабват и това може да доведе до увреждане на храста. Но в същото време засаждането на рози изисква постоянна циркулация на въздуха, особено в условия на прекомерна влага. Също така избягвайте да засаждате рози под големи дървета и храсти и в ниско наводнени райони, където застоява студен въздух.

Много е важно мястото да има добър дренаж: подземните води не трябва да се издигат над 1–1,5 м. Розите са много чувствителни към влажни почви - ако корените им са във водата дълго време, те гният и умират от липса на кислород.

Подготовка на почвата

За самовкоренени рози са подходящи култивирани глинести и леки глинести почви, богати на хумус и вода и въздухопропускливи. Заблатените почви са напълно неподходящи за рози. В райони с тежка глинеста почва се прави дренаж, добавят се пясък, хумус, компост, торф. Леките песъчливи почви се подобряват чрез добавяне на копка или компост, органични торове. Реакцията на почвата трябва да бъде слабо кисела (рН 5,5–6,5). При тези условия розата използва най-добре елементите, налични в почвата. Върху по-кисели почви трябва да се прилага вар (500 g / m²).

Розите се засаждат дълго време и следователно дълбочината на плодородния слой трябва да бъде най-малко 40-50 см (2 щифта с лопата). Тъй като повечето корени се развиват близо до повърхността на почвата, където ще получават повече кислород и хранителни вещества, по-добре е да се нанасят органични вещества (до 30 kg / m² оборски тор, хумус или торфен компост) в горните почвени слоеве. Почвената смес за засаждане се състои от 2 части градинска пръст, 2 части органични торове (тор, хумус или торфен компост) и 1 част пясък. Към готовата смес може да се добави костно брашно, дървесна пепел.

Ако запасите от компост са малки, тогава е по-добре да го добавите напълно в ямата за засаждане. Дупки за засаждане се изкопават непосредствено преди засаждането на рози, тяхната дълбочина и диаметър зависи от размера на храста и корените. Обикновено ямата е с дълбочина 30 см и ширина 50 см. Към ямата за засаждане може да се добави хранителна почвена смес. Нежелателно е да се прилагат минерални торове, по-добре е първо да оставите растенията да пуснат корени.

Засаждане на рози със собствени корени

Розите, растящи в контейнери, могат да бъдат засадени от май до август. Самокоренените рози, засадени през пролетта (началото на май) в контейнери, се държат предварително в полусянка в продължение на 7 дни. Преди засаждането издънките се подрязват до 10-12 см, оставяйки 2-3 пъпки и отстранявайки листата, тъй като засадените растения не могат да осигурят снабдяване с голям брой пъпки до пълно вкореняване, а листата пожълтяват и падат от промяната на мястото и температурата, а растението по-трудно да се пусне корен. Когато се засади разсад със затворена коренова система, те се опитват да поддържат буца земя около корените, за което обилно поливат саксийния съд. В същото време изкопават дупка два пъти по-широка и малко по-дълбока от контейнера, засаждат я на 2-3 см по-дълбоко, отколкото са били в саксиите, изпръскването, водата и сенките от пряка слънчева светлина. Трябва да гледатетака че почвата да не изсъхне през периода на оцеляване на растенията - бавно движещите се или изсушени растения трябва да се напояват енергично.

Образуване на храсти

Rose Champlain -

във всяко съцветие до 30 кадифени

червени цветя с изтънчен флер

свеж аромат

2-3 седмици след пролетното засаждане младите, здрави и правилно засадени растения се вкореняват и започват да образуват издънки. Заедно с растежа на страничните издънки расте и кореновата система. Необходимо е внимателно да се наблюдават растенията и, ако е необходимо, да се коригира растежа на отделните издънки, за да се образува симетричен храст.

За равномерно развитие на короната (особено при младите растения) се извършва формиране, за което младите издънки, които изпреварват останалите в развитие, се прищипват, когато се появи 4-ти лист. Прищипването насърчава появата и развитието на нови издънки и това ви позволява да оформите храст с няколко симетрично развити издънки. През август може да се спре образуването и да се остави младото растение да цъфти.

Поливане

Розите трябва да се поливат, докато почвата изсъхне - при недостатъчно поливане растежът на издънките спира, те изсъхват, цветята се свиват, листата падат. Необходимо е да поливате розите рядко, но обилно (до 10 литра вода на храст), за предпочитане сутрин - тогава влагата върху листата ще има време да се изпари до вечерта и няма да провокира появата на гъбични заболявания. Розите в зимен покой трябва да напуснат с несъхнала коренова система, в противен случай има вероятност да умрат.

Розите със собствени корени, които имат влакнеста коренова система, се нуждаят от по-често поливане в горещите дни. Те трябва да се поливат с нежна струя, като се стараят да не измиват корените, но най-добре е да използвате пръскачка със спрей. До есента поливането се намалява, за да не се излагат розите на риск от развитие на гъбични заболявания. Като превантивна мярка в борбата с гъбичните заболявания през есента, всички растения трябва да бъдат третирани с 1-3% разтвор на течност от Бордо или нитрофен. В края на септември поливането окончателно спира - по това време има натрупване на хранителни вещества и узряване на дървесина, което допринася за доброто зимуване на самокоренените рози.

Подхранване

Розите са много отзивчиви към оплождането. През първата година след засаждането младите храсти не се нуждаят от минерално торене, ако е извършено добро запълване на почвата. Те могат да се хранят само с течни органични торове. Инфузията на лопен се приготвя в размер на 1 част тор на 10 части вода, настоява се 5-8 дни, като се разбърква от време на време. Разтворът е готов за употреба след прекратяване на отделянето на мехурчета. Птичият тор е по-концентриран органичен тор и затова 1 част се използва за 20 части вода.

При недостиг на азот младите листа стават малки, бледозелени и преждевременно падат. с дефицит на фосфор - листата са тъмнозелени, отдолу лилаво-червеникави. Ако има малко калий, младите листа стават червени, кафяви и падат, цветята стават по-малки. дефицитът на микроелементи се отразява в горните листа. липсата на желязо и манган може да причини хлороза на младите средни и горни листа. при липса на бор младите издънки и пъпки отмират, краищата на листата се огъват надолу. липсата на мед прави листата мудни.

През пролетта, след резитбата и преди листата да цъфтят, можете да торите с амониева селитра - 30–40 g / m². Две седмици по-късно торенето с азотни торове се повтаря: азотът влияе върху растежа на леторастите, листата, корените, увеличавайки теглото на растението. През следващите години можете да извършите до 6-7 торене с органични и минерални торове.